27.05-13.06.22 - На Белое море

27.05-13.06.22 - На Белое море

Часть этого отпуска мы провели в деревне, а вторую часть решили провести в поездке, прокатившись до Белого моря.

День 1 - Саминский Погост, Пяльма, Челмужская коса (Карелия)

Выехали ранним, туманным утром. Погода была прекрасная.

Дороги пустые, погода отличная!

По дороге заглянули на Саминский Погост. Тут частично сохранился храмовый комплекс Саминского погоста: Церкви Илии Пророка и Тихвинской иконы Божией Матери.

Церковь Илии Пророка 1692г. Еще стоит, а вот Церковь Тихвинской иконы Божией Матери 1897г. разрушилась окончательно.

В 2001г. это место выглядело так.

Долго тут не задерживались, поснимали да поехали дальше.

До Карелии добрались быстро. Ночевать мы планируем уже в проверенном месте, на Челмужской косе, время 14 часов, поэтому решаем заглянуть в Пяльму.

Расположена на берегах одноимённой реки недалеко от устья в северо-восточной части Онежского озера.

В деревне много старинных домов. Каждый дом, настоящий памятник.

В деревне сохранилось небольшая часовня Часовня Илии Пророка. Находится она западном краю села, нужно перейти реку на левый берег. Через мост мы не поехали на машине, как-то страшновато было, пошли пешком.

А вот и сама часовенка.

Расположена на деревенском кладбище. Часовня клетская. Представляет собой двухчастную постройку, состоящую из молельни и сеней, к которым пристроено крыльцо. Над сенями надстроена восьмериковая звонница.

Стены сруба часовни рублены из бревен "в обло", изнутри отёсаны. Восьмерик звонницы рублен "в прямоугольную лапу", имеет в верхней части повал. Крыша над молельным помещением и сенями общая двухскатная, самцово-слеговая.

Кровля гвоздевая из двух слоёв тёса, увенчана бревенчатым шеломом. Над звонницей - шатровая крыша, шатёр опирается на 8 столбов и имеет завершение в виде луковичной главки с крестом. На коньке крыши молельни на цилиндрической шейке установлена луковичная глава с крестом. Покрытие шатра - тёс, покрытие луковичных глав - лемех с городковой порезкой.

Ограждение звонницы из дощатых резных балясин, низ шатра украшен подзором. Оконные наличники простые рамочные. Вход в сени устроен через крыльцо под двухскатной кровлей на столбах, с дощатым ограждением по бокам, на основании из отёсанных брёвен. Окна и двери трехкосящатые.

В часовне сохранился тябловый рамочный иконостас.

Территория кладбища окружена оградой, выполненной из штакетника.

Вход в ограду оформлен в виде навеса под двухскатной крышей, опирающейся на продольные стены, имеет арочный фронтон и двухстворчатые глухие ворота.

В 1980-е годы была проведена реставрация часовни (фото до реставрации).

Несколько фотографий с коптера.

Возвращаемся к машине, и едем на место ночевки.

На Челмужской косе людей совсем не было.

Развели костер, приготовили ужин.

Прогулялись по берегу, удивительно, но никого нет. Ну видимо еще не сезон.

Время 22 часа. Поставили стулья на высоком берегу и стали наслаждаться бескрайними видами Онеги.

На часах уже 00:00, пора ложится спать.

Завтра едем до Беломорска.

День 2 - Челмужская коса - Челмужи - Бесовы следки - Залавурга - Белое море

Ночью был небольшой дождь, но к утру погода наладилась. Было ясно и тепло.

Позавтракали, неспешно собрались и прокатились до самого конца Челмужской косы.

Отсюда видно д.Челмужи и Церковь Богоявления Господня ~1605г.

Также тут стоит дом на воде, но так и не понял, что это. В инете никакой информации не нашел, ну или плохо искал. Если кто знает, что это, напишите.

Подъехали почти к самому окончанию косы.

Можно было и дальше проехать, но песок, людей нет, есть вероятность застрять. Да и просто лучше прогуляться чем ехать.

Прогулялись по берегу, до самого конца.

После прогулки, поехали в Челмужи, посмотреть на церковь.

Расположена в устье реки Немина, на восточном берегу Чёлмужской губы Заонежского залива Онежского озера.
Рыбацкая деревня Чёлмужи впервые упоминается в писцовых книгах XV века как центр Челмужского погоста.

В Челмужах сохранилась церковь Богоявления Господня.

Погост в Челмужах, расположенный на высоком берегу, считается одним из самых древних новгородских погостов.

Старинное село Чёлмужи расположено на восточном берегу Повенецкого залива Онежского озера, в Заонежье. Украшением села является церковь Богоявления, которая уже более четырех столетий возвышается на берегу и издалека просматривается с водных просторов озера.

Церковь пережила пять строительных периодов. В 1577 году был построен клетский храм, на что указывает дата на деревянном кресте, расположенном в храме. В дальнейшем, на судьбу церкви повлияли события, связанные с царской династией Романовых. По преданию, в 1605 году церковь была перестроена на пожертвования княгини Ксении Ивановны Романовой при освобождении из заточения (в постриге - инокини Марфы) – матери будущего царя Михаила. Ранее в Богоявленской церкви располагалась родовая икона дома Романовых – икона Божьей Матери, пожертвованная храму царем Михаилом Федоровичем Романовым.

В конце XVIII века постройку реконструировали: надстроили трапезную, над сенями поставили шатровую колокольню-звонницу, растесали оконные и дверные проемы. Вход перенесли с западного торца на северную сторону сеней, а на месте прежнего крыльца сделали галерейку. Тогда же в трапезной, отапливаемой печами, был устроен второй придел. После этого в церкви долгое время не проводилось серьезных ремонтных работ. Лишь в 1844 году ее сруб был обшит тесом.

Связь строительной истории Богоявленской церкви с именем Марфы Романовой оказала влияние на то, что к трехсотлетию дома Романовых, в начале ХХ века, были выполнены ремонтные и реставрационные работы: сооружен фундамент, заменены сгнившие венцы трапезной и сеней, перебраны полы, отремонтированы все потолки и крыши, заново выполнена обшивка, восстановлено крыльцо.

Во время Великой Отечественной войны линия фронта проходила в непосредственной близости от села Чёлмужи. Так как церковь, возвышавшаяся над другими постройками села, служила ориентиром для артиллерии противника, было принято решение разобрать шатер и колокольню. После окончания войны в 1950-х годах церковь была восстановлена.

Богоявленская церковь является одной из старейших церквей Заонежья и представляет собой переходный тип культовых зданий от клетских к шатровым.

Челмужи. 1960-е гг. Автор съемки Беззубенко П.В.

Дальше едем в сторону Беломорска. Тут перегон был практически без остановок. Первое место куда мы заехали, это петроглифы Бесовы следки.

В 2014 году, проезжая мимо этого павильона недалеко от Беломорска, стало жутко интересно, что за петроглифы там были "законсервированы". Пришлось с помощью автомобильного троса залезать через разбитое стекло павильона и через отогнутую решетку внутрь. Тогда был поражен, что такая историческая достопримечательность недоступна людям.

И вот, проезжая мимо в этом году, обнаружил что павильон отреставрирован. Немедленное паруемся и идем внутрь. Оказалось, что павильон открыли в 2021г. году (если ничего не путаю).

Билет стоит 150р. Музей сделали просто потрясающий. Куча информации, интерактивные программы, фильм про петроглифы и много, много чего интересного.

Ну и чуток информации: Памятник 5-6 тысячелетия до н. э. «Бесовы следки» расположен близ Беломорска, у северной оконечности острова Шойрукша. Это прибрежная скала, покрытая знаками и разнообразными фигурами — главный экспонат филиала городского музея «Беломорские петроглифы». По нижнему краю скалы тянется цепочка из 8 следов босой ступни. Они заканчиваются фигурой так называемого «беса», стоящей с группой фигур. Учёные, изучавшие рисунки, считают «беса» хозяином или божеством, а скалу с рисунками — местом жертвоприношений.

Во время строительства Выготстровской ГЭС, строители решили построить над местом петроглифов защитное сооружение, чтобы уберечь их от водосбросов и разрушения. До 90-ых годов это сооружение было открыто для посещения, а потом его признали аварийным и закрыли. А петроглифы законсервировали, накрыли слоем опилок и материей.

Но в павильоне видны не все петроглифы, когда строили павильон, рабочие случайно залили несколько рисунков. На схеме видно, какие рисунки теперь недоступны.

Но это еще не все, рядом, оказывается было еще одно больше скопление наскальных рисунков. Находятся они южнее уже Бесовых Следков и названы южной группой (эта же группа стала называться северной, но в литературе ее по-прежнему именуют просто Бесовыми Следками). Поскольку южная группа погребена под плотиной Выгостровской ГЭС, единственным источником для ее изучения осталась публикация В. И. Равдоникаса, содержащая копии и небольшие фотоматериалы.

Эти рисунки теперь недоступны для изучения, они засыпаны при строительстве ГЭС.

В общем это одно из немногих мест, которое после "восстановления" стало только лучше. Очень советую к посещению если будете в тех местах. Единственное, с парковкой не все в порядке, но место найти можно.

Пока время позволяет, едем Залавругу посмотреть на еще одни петроглифы.

Залавруга – это археологический памятник вблизи города Беломорска, в Республике Карелия. Здесь найдено огромное скопление наскальных изображений – петроглифов. Памятник Залавруга представляет собой гранитную платформу шириной в 70 метров и длиной в 100 метров, он расположен на берегу пересохшего русла реки Вы. Петроглифы, нарисованные здесь, датируются поздним неолитом – периодом IV-III тысячелетия до нашей эры.

Открытые гладкие участки гранитной платформы, омываемые волнами, стали использоваться древними людьми в качестве полотен для наскальной живописи. Здесь насчитывается более 2 тысяч различных изображений. Основные темы рисунков – животный мир, люди, лодки, растения, изображения сцен охоты и быта, а также военных действий. Участок скалы, на котором нарисованы петроглифы, был долгое время скрыт под слоем почвы, таким образом, образцы рисунков отлично сохранились до наших дней.

Первый раз я тут был году так в 2007, тогда никаких дорожек тут не было, место выглядело так.

Сейчас же сделали стоянки и проложили дорожки.

15 минут пешком, и мы на месте. По дороге никого не встретили, и на месте тоже людей не было.

Во время нанесения рисунков (поздний неолит, ок. 3—4 тыс. лет до н. э.) указанное место представляло собой гранитный язык шириной около 70 м, протянувшийся от вершины скалистого островка почти на 100 м. Гладкие открытые участки скалы, омываемые волнами, стали использоваться в качестве полотен для изобразительного творчества. Прежде всего заполнялись склоны вдоль уреза воды

К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морского зверя

Пробыли там примерно пол часа, внимательно рассмотрели все рисунки о отправились обратно к машине. Комаров конечно по лесу было очень много, думал сожрут нас. Ну а дальше, мы поехали на Белое море, на стоянку, у меня там уже было примечено хорошее местечко.

Дорожка на берег тут не очень, проехать можно только с высоким клиренсом, поэтому никто нас тут не беспокоил.

Машину облепили комары и мошки, пришлось уйти подальше, чтобы хоть посидеть можно было.

Приготовили ужин, немного отдохнули от дороги.

Пока ужинали, наблюдали как идет прилив, было видно, как вода потихоньку подступает.

После, прогулялись вдоль берега.

Кто-то красиво разрисовал скалу.

Места тут конечно красивые и суровые одновременно.

Берег очень красивый, хотелось гулять и гулять. Но мы уже ушли далеко, время 22 часа, пора возвращаться, да и спать уже если честно хотелось.

В завершении дня, небольшое видео с берега Белого моря.

Завтра едем кататься, в планах доехать до Колежемской губы ну и по пути посмотреть достопримечательности.

[Shel]

День 3 - Вирма - Сумский посад - Колежма

Сегодня едем кататься так сказать вдоль берега Белого моря. В планах доехать до Колежемской губы.

Погода сегодня как на заказ, тепло и солнечно.

На берегу поставили стулья, стол и приготовили завтрак.

На горизонте то и дело появляются огромные корабли.

Примерно в 10 часов мы выехали в сторону Вирмы. Дорога конечно местами не очень, пришлось немного спустить колеса, но в общем, нормально. В час дня мы были уже на месте.

Немного о самой Вирме.

Ви́рма (карел. Virma) — старинное село в составе Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелия, памятник истории.

В начале XII века пришли на виремские земли карелы, потеснив местное население – саамов. А позже уже и новгородцы потянулись в эти земли. Как и Сорока (сейчас Беломорск) стали эти земли вотчиной Марфы-посадницы (Марфа Борецкая, де-факто новгородская правительница, выступавшая за независимость Новгорода от Москвы, в результате поражения Новгорода во время московско-новгородской войны 1477—1478 годов, Новгород со всеми своими землями был навсегда присоединён Иваном III к Москве. Марфа-посадница была лишена всех своих вотчин, была увезена из Новгорода, приняла постриг и умерла в монастыре или была казнена).

Так, бывшие новгородские земли виремского берега Поморья перешли под московское владение и к Соловецкому монастырю. Сохранились документы (купчие и жалованные грамоты), датируемые 1459-ым годом, в которых упоминается о том, что некие Моисей Фёдорович и супруга его Наталья с детьми уступили свои земли по устью Вирмы Соловецкой обители.

А из Писцовых книг «Обонежской Пятины» писца А. Лихачёва 1563 года следует, что: «В Вирме реки поставлена церковь ново после письма верховный апостол Пётр и Павел, а у церкви… деревня у Вирмы 1 двор дьяка, 1 двор пономарский, 1 двор монастырский… деревня на усть Вермы на Корзе, 17 крестьянских дворов,11 дворов бобыльских, 3 обжи…». Из чего следует, что уже к 16 веку была Вирма крупным поморским селением, здесь был церковный приход, а первым священником его был некто Иоанн Сорокин. В сохранившихся письменных документах ХVI века сообщается о самом древнем на Поморском берегу, в Вирме, усолье (усолье – место добычи соли). В 1603-м году с виремских соляных варниц было продано 5959 пудов соли. К XVII веку в Вирме было уже три монастырские солеварни. Однако уже к XVIII они приходят в упадок, и жители Вирмы занимаются традиционным для здешних мест промыслом – ловом рыбы, боем пушного и морского зверя.

К концу ХIХ в в Вирме насчитывалось 70 дворов и 385 местных жителей. И если ещё в 30-ых годах 19-го столетия село было приписано к Сумскому приходу, то уже к концу восстановили в самостоятельный. К началу ХХв. виремские промышленники имели 55-60промысловых судов типа шняк и ёл.

История Вирмы после 1917-го года
После революции Вирма не избежала участи коллективизации. 21 октября 1929 года здесь был создан рыболовецкий колхоз «Труженик». Промысел рыбы осуществлялся традиционно как в Белом море, так и в Баренцевом. Добывали морские водоросли: фукус и ламинарию (морская капуста).

Колхоз насчитывал 8 бригад, но в путину до 50 процентов рыбаков были женщины. В связи с этим, на время путины в колхозе открывались детские ясли (на 15 детей).

В годы Великой Отечественной войны многие мужчины Вирмы ушли на фронт. Женщинам села пришлось трудиться на лесозаготовках для фронта, уходя в лес не на одну неделю. В колхозе был организован детский сад. А дети среднего и старшего школьного возраста ходили на учёбу в интернат в Сумском Посаде. Матери, сёстры и дочери ушедших на фронт мужчин промышляли рыбу. На Оленьем острове была обустроена артель для укладывания сельди в бочки.

В посёлке работала изба-читальня, которая считалась лучшей на Поморском берегу. При ней работал стол справок, а вечерами виремцы собирались в избе узнать новости с фронта, почитать газеты и журналы или скоротать вечер за прослушиванием патефона. Не прекращались в годы войны занятия в виремской начальной школе. К основным, общеобразовательным предметам приходилось детям изучать азы химической и противовоздушной обороны. В помощь фронту учащиеся собирали металлический лом, заготавливали кору для колхозных нужд, собирали грибы и ягоды. Девочки шили кисеты, воротнички, вязали рукавицы перчатки бойцам Советской Армии.

С окончанием войны в село вернулась мирная жизнь, но не все виремцы вернулись живыми с фронта. В память о погибших воинах-односельчанах в Вирме в 2005 году установлен памятный монумент. Здесь увековечены имена селян, сложивших головы в Зимнюю войну 1939-40гг. и в Великую Отечественную.

К 1950 году в Вирме насчитывалось 98 дворов и 295 человек, постоянно проживавших в селе. В колхозе «Труженик» числилось: МТФ (молочно-товарная ферма), ОТФ (овце товарная ферма), имелась коневодческая ферма, коровник, телятник, 3 рыбацких стана, свой радиоузел и силосная башня. К колхозным полям было приписано около 495 га земли. На селе работала своя восьмилетняя школа, детсад, клуб и медпункт.

К концу ХХ века Вирму постигла участь многих наших российских сёл. Колхоза здесь сейчас нет, как и какой-либо активной сельской жизни. Из постоянно проживающих на селе осталось всего несколько человек. Но деревня не умерла. По ухоженным домам видно, что жизнь здесь течёт своим чередом. Правда в домах этих всё больше проживают те, кто родился тут, уехал в город, а возвращается в родные места время от времени. А также часть домов теперь – это дачи.

Главная достопримечательность Вирмы это Церковь Петра и Павла

Известно, что достаточно длительное время деревня Вирма входила в состав вотчин знаменитой Марфы-посадницы. Вотчина занимала лидирующее положение среди новгородских феодалов по территориальным размерам владений в Карелии. Но вскоре после падания боярщины в Новгороде все владения бояр были изъяты. Именно с того времени дошли до нас первые упоминания о храме, первым священником которого был Иоанн Сорокин. Какой именно была эта церковь - сказать сложно, известно только, что она была предшественницей Петропавловской церкви. Считается, Петропавловская церковь была выстроена не ранее чем в 1625 г.

Внешний вид церкви поражает своим пластическим богатством, которое прекрасно контрастирует с окружающей скудной природой. Четверик – это центральное помещение храма, которое увенчано пятиглавым кубом и необычным покрытием в виде пологого шатра с кривыми гранями, а на вершине его находится центральная глава.

С восточной части к четверику церкви примыкает пятистенный алтарь, который перекрыт бочкой.

С запада располагаются сени и трапезная.

Что касается формы покрытия Петропавловского храма, то он относится к кубоватому типу, возникшему и широко распространившемуся на Русском севере в 17 в. Есть несколько причин, которые повлияли на появление столь нарядного и замысловатого покрытия. Одной из них является запрет патриарха Никона на строительство шатровых храмов.

Данную гипотезу можно подтвердить и тем, что ранее утраченная церковь Параскевы Пятницы, которая располагалась в селе Шуерецком и которая была построена в 1666 г., имела только одну главку, которая венчала вытянутый куб, издали напоминающий шатер. Кроме этого, появлению замысловатых живописных форм покрытия способствовали и новые декоративные тенденции, коснувшиеся искусства в 17 в. Низкий четверик, немного грубоватый куб и особенно массивная центральная глава говорят о древности данной церкви.

Петропавловская церковь дошла до современного времени не в первоначальном виде. Как и наибольшее количество памятников деревянного зодчества всего Русского севера, в ходе эксплуатации она подвергалась немалому количеству реконструкций, которые совмещались с разного рода ремонтами, отражавшими различные периоды строительно-архитектурных тенденций.

Первый ремонт здание церкви перенесло в период 1635-1639 г.г. Далее последовала перестройка спустя полвека. Помимо этого, есть предположение, что церковь повторно освящалась, ведь в то время не могли не отразиться на храме последствия набегов шведов, а также переустановки окон, а также тяблового иконостаса вследствие несоответствия новым церковным канонам. В 1842 г. Петропавловский храм впервые был окрашен охрою; в 1874 г. церковь была перекрашена белилами и обита новыми обоями внутри помещения; в 1893 г. церковь также подвергалась незначительным изменениям, касающимся побелки и покрытия тесом. Немалое количество переделок не могло не нанести урон внутреннему и внешнему убранству церкви, тем более, что достоверных следов от западной части почти не сохранилось. Значительно пострадала обшивка северной части стены центрального столпа.

Само конструктивное решение церкви и алтаря является традиционным: стены выполнены из бревен диаметром 36 см и стесаны с внутренней части более чем на половину; бревна имеют округлые края и в верхней части постепенно расширяются.

На чердаке главного помещения можно изнутри увидеть конструкцию куба, который венчает церковь. Куб вырублен из бревен с зазорами и покоится на шестивенцовом четверике, который врублен в наружные стены церкви на уровне высоты повалов. Данное сооружение очень устойчиво благодаря бревенчатым стенам, пересекающимся под прямым углом.

Что касается духовного наследия церкви, то согласно историческим данным, тябловый иконостас Петропавловской церкви состоял из четырех иконных ярусов 17 в., а сам иконостас датируется 1625 годом. Сейчас от него ничего не осталось.

В интернете нашлось несколько старых фото церкви, примерно 1956-1960 гг.

Едем дальше, Сумский Посад мы проехали насквозь, решили посмотреть его на обратном пути, а сейчас решили доехать до самой дальней точки нашего маршрута, до Колежмы.

Колежма - село расположено в устье реки Колежма на берегу Онежской губы Белого моря. Рыболовство является основным занятием местного населения со времен основания села.

В Колежме есть небольшой рыболовецкий порт. В советское время действовал рыболовецкий колхоз «Заря Севера», организованный в 1930 году. Первым председателем колхоза был Тимофей Григорьевич Пакулин.

Часовня в Колежме установлена в 2010-ом году. До революции в селе действовала церковь Сретения Господня, построенная в 1896-1903 годах с попечением крестьянина И. В. Кочина и других селян. Была деревянной трёхпрестольной, с примыкающей трапезной с шатровой колокольней. В 1930-х годах её закрыли и переделали под сельский клуб. А в память об утраченной церкви в наше время отстроили эту, небольшую часовню.

У сельского этого храма, как и подобает, есть и звонница. Установлена она рядом со зданием часовни, под шатровым перекрытием:

До революции действовала церковь Сретения Господня. Она была построена в 1896-1903 годах крестьянина И. В. Кочина и других жителей. Деревянная трёхпрестольная, к ней примыкали трапезная с шатровой колокольней. В 1930-х годах её закрыли и переделали под клуб.

Немного истории:
Первое летописное свидетельство о существовании Колежмы относится к 1548 году. Однако история поселения, видимо, началась значительно раньше, во времена колонизации этого побережья выходцами из новгородских земель (около XIV-XVвв). При Марфе Борецкой (Марфе Посаднице) вотчины эти, согласно писцовым книгам, принадлежали именно ей, но отошли в 1478 году вместе со всей Новгородской республикой под подчинение централизованного Русского государства под властью Ивана Васильевича (Ивана III Великого) в результате окончательной победы Москвы над Новгородом в Московско-новгородской войне (1477-1478гг).

Позже, в 1550 году, Иван Грозный отписал эти земли Соловецкому монастырю. Согласно писцовым книгам тех лет, по реке Колежма числилось 12 крестьянских дворов, ещё в трёх дворах проживало 4 бобыля, а 9 находились в запустении, работало 8 соляных варниц. К 1583 году у церкви на погосте стояли 3 двора церковных причетников и приказчика Соловецкого монастыря, а деревня Рубьевщина раскинулась по обе стороны Колежмы. Другая же (видимо, земли современной Колежмы) – располагалась у самого устья. Здесь насчитывалось 19 дворов и 43 человека, а также 4 двора бобылей, которые нанимались на работу на соляные варницы.

Железная пустынь
Около нынешней Колежмы в середине XVI века по указанию игумена Соловецкого монастыря Филиппа (в миру Ф. Колычев) на берегу реки Пяла, что впадает в реку Колежма, на месте старых кузниц была основана «Железная пустынь» – железоделательный оружейный завод. Первое подобного типа промышленное производство в Карелии. Вотчинные крестьяне села Колежмы поставляли на завод обожжённые болотные и озёрные руды (бурый железняк, лимонит).

Завод проработал более 150 лет и был закрыт в начале XVIII века в связи с началом строительства государственных Шуйского оружейного и Кончезерского чугуноплавильного заводов.

В 1964 году на месте, где некогда стоял завод, была найдена казённая часть ствола чугунной пушки, разорвавшаяся, видимо, при огневом испытании (ныне она хранится в Национальном музее Республики Карелия). Данная находка свидетельствует, что в Железной пустыни осваивали и оружейное дело.

Поморская Колежма стала родиной известных капитанов и судовых механиков и в наше время: Пакулин, Кликачев, Постников, Золотовский, Трифонов, Пайкачев и др. Здесь – родина настоящих судостроителей и рыбаков Русского Севера. В 30-ых годах двадцатого века здесь был создан рыболовецкий колхоз «Заря Севера», ставший одним из самых успешных хозяйств Беломорья. Первым председателем колхоза стал авторитетный селянин Тимофей Григорьевич Пакулин. В память об этом на стенах и ныне существующей конторы «Зари Севера» установлена памятная доска:

Всего через два года после основания «Зари Севера» рыболовецкое хозяйство становится колхозом-миллионером. К 1940 году его доход достигал 1062 тыс. рублей. Во время Великой Отечественной войны рыбаки Колежмы перевыполняли план вылова рыбы более чем на 250%, колхоз дал стране и фронту сверх плана сотни центнеров продукции. Память селян хранит имена колежемских рыбаков: Сопунов, Кононов, Егоров, Лёгкий и др.

Здание конторы «Заря Севера» находится в самом центре села и возле него (где ещё в каком селе такое увидишь?) установлен бюст одному из уроженцев Колежмы – Якову Ивановичу Юдину (1879 – 1954). Знаменит Я.В. Юдин тем, что одним из первых вступил в рыболовецкий колхоз, где до самой своей кончины проработал конюхом, и стал самым первым из работников сельского хозяйства Карелии, удостоенным звания героя Социалистического Труда (1949г).

Река Колежма растекается по селу двумя рукавами, огибая небольшие острова в устье, между которыми перекинуты два моста.

На берегу реки встречаемся много судов, которые уже наверно никогда не спустятся на воду.

Осмотрев Колежму, проезжаем чуть дальше, наша конечная точка, это остров Лопский в Колежемской губе, место, где можно вплотную выехать на авто на берег моря, где расположена турбаза "Лопский берег".

Уже с дамбы были видны домики. Мы хоть и не планировали там ночевать, но решили заехать, узнать, что по чем.

Еле-еле узнали цену номера, связи там нет, а хозяин уехал, остался только обслуживающий персонал. Цена конечно была космическая, озвучили нам в районе 10к за номер. Дорого. Ну может договоримся чтоб душ принять? Нет, душа в номерах нет, только баня за 5к с человека. Ничего себе цены... Ну ладно, а покушать в столовке? Покушать тоже нельзя, готовят только постояльцам по пред заказом. Ну в общем понятно, очередное место для богатых, делать тут нечего, но место красивое.

Погуляв по территории, выезжаем обратно. Тут дорога проходит почти в плотную к берегу, остановились тут, подышать морским воздухом и попить чайка.

Возвращаемся обратно. Примерно в 3-4 километрах от Колежмы в сторону Сумского Посада, находился военный аэродром.

Здесь, с 1941 (точная дата начала базирования в различных источниках разнится) по 1944 год, располагались военные авиационные части, сформированные на базе перебазированного после больших потерь, ранее находившегося на аэродроме Сегежского аэроузла, 65-го авиаполка. Здесь же, судя по архивным документам Музея Боевой Славы села Колежма, был сформирован и 828-й штурмовой, базировался 80-ый бомбардировочный авиационные полки 261-ой авиадивизии и отдельных авиаподразделений (42-я корректировочная эскадрилья, 118-я разведывательная эскадрилья) ВВС Карельского фронта (с ноября 1942 г. — 7-я воздушная армия).

Фото из личного архива воздушного стрелка-радиста 80 БАП Синодова С.А.

Отсюда, с таёжных лесов Лопского берега, наша авиация вела успешные боевые действия на всем протяжении Карельского фронта от Петрозаводска до Мурманска, производила штурмовку укреплений, аэродромов, скоплений техники и живой силы противника, эшелонов, судов на Ладожском и Онежском озёрах, осуществляла воздушное прикрытие важных стратегических объектов.

Аэродром этот закончил своё существование по окончанию ВОВ и сейчас здесь лишь сосны. Вряд ли заезжий турист увидел бы тут что-то указывающее на суровое, героическое прошлое. Проехал бы мимо. Карельские краеведы и историки увековечили память о наших лётчиках памятным мемориалом.

В память об этом, тут установлен памятный знак.

Тут в лесу мы наконец пообедали (время было 17.20) и поехали в Сумский Посад.

Сумский посад мы посмотрели мельком, хотя история у этого места богатая.

Самые ранние упоминания о Сумском Посаде относятся к концу XV века, а если быть точным, то к 1496 году. Сумский Посад является одним из старейших поморских поселений Карелии (до 1806 года называлось Сума, Сумское). Основали его выходцы из новгородских земель. Вотчины эти, по берегам Студёного моря (так называли в старину Белое море), принадлежали Марфе Борецкой (Марфе-посаднице). Считается, что в 1492 году влиятельная новгородская ветчинница отписала эти земли Соловецкому монастырю. Однако, по версии В. А. Бурова (кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела археологии Московской Руси) данный документ не мог быть выдан Марфой, а является поздней подделкой соловецких монахов. Как бы там ни было, Сума становится вотчиной Соловецкого монастыря.

В 1576 году, во время Ливонской войны, село подверглось сожжению и разорению шведами. К концу XVI века Сума – главный торговый и экономический центр управления для Ребольской волости, Лопских погостов Новгородского уезда и округа Соловецкого монастыря. В 1583 году здесь воздвигается деревянный острог, взамен старого, земляного, существовавшего ранее. Новое оборонительное сооружение насчитывало шесть башен: Воротную, Белую, Моховую, Низовскую, Рыбную и Мостовую, и было значительно укреплено. В 1613 году шведские интервенты вновь пытались взять осадой Сумский острог, но безуспешно. Оборонительные сооружения в 1680 году заново отстроили и укрепили. К XVIII веку, вместе с Кемским острогом, Сумский становится одним из важнейших пунктов обороны Беломорья и Русского Севера. Однако, по прошествии непродолжительного времени, уже к концу XVIII века он потерял своё значение и пришёл в упадок, а со временем практически полностью развалился.

Едва уцелевшая часть острога, останки его стены и Моховая башня (восьмиугольная воротная башня с шатровым верхом), были перевезены в 1931 году в подмосковное Коломенское (музей-заповедник русского деревянного зодчества), где отреставрированы были в 70-х годах ХХ столетия и экспонируются и сейчас. В современном Сумском Посаде от острога сохранились лишь следы рвов и валов.

В 1838 году в Сумском Посаде открывается самое первое в Поморье приходское двухклассное училище. А с 1868 года при этом учебном заведении начинает работать мореходный класс, выпустивший впоследствии множество известных капитанов. Знаменитый полярный исследователь, участник многих арктических экспедиций, капитан ледокольного флота В.И.Воронин – уроженец Сумского Посада и выпускник сельской мореходной школы. (В.И. Воронин в качестве капитана парохода ледокольного типа «Георгий Седов» участвовал в поисках арктической экспедиции Умберто Нобиле, а также в ранге капитана ледокольного парохода «Александр Сибиряков» провёл первым в истории арктического мореплавания судно за одну навигацию сквозным проходом по Северному морскому пути, из Архангельска до Берингова пролива. Интересно, что последнюю часть пути, «Александр Седов» прошёл под парусами, так как винт был безнадёжно обломан в Чукотском море, и командой судна под руководством В.И. Воронина на пароходе была сшита и установлена парусная оснастка).

Отметились в Сумском Посаде и члены императорской фамилии. Так, в 1870 году поморское село посетил один из сыновей императора Александра II – великий князь Алексей Александрович. Чуть позже князь прислал в качестве дара и в дань уважения к сумлянам своеобразный подарок – листербот. Мореходную лодку, построенную в мастерских Санкт-Петербуржского яхт-клуба, по образцу и подобию лодок юго-западного побережья Норвегии (такие суда назывались по наименования норвежского городка Листер). Лодка в Сумском Посаде сохранилась до наших дней.

Но подойти к нему невозможно, но мы подошли максимально близко насколько это возможно.

Лодка была доставлена в Сумский Посад по морю шкипером Павлом Степановичем Смирновым в 1872 г.

Листербот за всё время своего существования не реставрировался. Однажды он пострадал из-за наводнения на реке Сума. Однако из-за бюрократических проволочек, листербот так и стоит и ныне не отреставрированный. Единственное, что было сделано, в 2011г установлен над ним навес и табличка о его ценности.

Раньше на этих порогах стояла мельница.

Возвращаемся к машине. Место конечно интересное, было бы по больше времени, погуляли бы тут подольше.

На въезде в Сумский Посад стоит церковь. Построена она в 2013 году в честь преподобного Елисея Сумского, Соловецкого чудотворца. Это единственная в России церковь в честь этого святого.

На территории храма, памятник мореходам Сумского Посада, установленный в 2011 году в год 575-летия села:

Информация на стенде гласит что на этом месте находились церкви Сумского Посада и Сумский острог.

За храмом, на реке Сума, находится один самых старых архитектурных памятников поселения – амбар Соловецкого монастыря, построенный в 1757 году.

Резной текст о годе строительства амбара: "1757 ГОДА МЦА АПРИЛiЯ ПОСТРОЕNЪ СЕЙ АNБАРЪ"

Над одной из дверей еще одна резная надпись: "ПРИ АРХИМАNДРИТIЪ ГЕNАДiИ ЕГО ТЩАNiЕМЪ"

На сегодня все, едем обратно, но на ночёвку решили встать в другом месте. По карте посмотрели, что дальше нашей предыдущей стоянки, есть прикольный мыс, вот едем туда. На картах он обозначался как мыс Трестянка. Дорога до него живописная, к сожалению, не снимал.

Место нашли быстро. Решили встать в деревьях, чтобы солнце утром не жарило.

Вот такое место.

Был отлив, поэтому можно было добраться до островков, на которые в прилив не попасть.

С высоты мыс выглядит так.

В прилив, все это покрывается водой.

Прогулявшись по мысу, нашли упавший крест.

Поставили стулья прямо коло воды и приготовили ужин.

Пока готовили да ужинали, поставил телефон снимать timelapse прилива.

Вот что получилось в итоге.

Закат в этот вечер был красивый.

Море спокойное, ветра почти нет.

На часах 00:00 пора ложится спать. Спать под шум прибоя, это отдельное удовольствие!

[Shel]

День 4 - мыс Трестянка - Кивач - губя Заячье

Всему хорошему приходит конец, вот и нам пора неспешно выдвигаться в обратную сторону.

Завтракаем и неспешно выезжаем.

Дорога до мыса местами проходит прямо по берегу.

В сторону дома мы решили поехать не как обычной, через Медвежьегорск и Пудож, а через Петрозаводск и Вознесенье. По пути заглянули на водопад Кивач. Бывали тут уже множество раз, и с каждым годом место становится все хуже и хуже. Стоит шлагбаум, посещение платно, вдоль дороги просто тьма машин.

Первый раз побывал на водопаде 17 лет назад, и он мне запомнился вот таким. Без людей, без шлагбаумов, ларьков с сувенирами и ограждений.

В общем заглянули сюда размять ноги да посмотреть на изменения.

Тот самый камень с надписью ЕLisе который запечатлен на фотографии Прокудина-Горского в 1916 году.

Н.И. Березин в своей книге "Пешком по карельским водопадам" в 1903 году написал:
"Но зачем разные Нали, Борисы и Теодоры мажут свои неведомые миру имена и вензеля белыми буквами на великолепных черных утесах Кивача, этого совершенно нельзя понять. И добро бы какой-нибудь Теодор, желая увековечить свое имя или имя своей возлюбленной, пробрался на эти утесы сам с опасностью жизни. Но нет - деньги, деньги! Бородатый мужик с лохматой прической, перекинув дощечки с камня на камень, пробирается над кипящей бездной с ведерком краски в руке на указанное место и, балансируя там на скользком камне, мажет вензель за целковый или два. Надпись Е1isе красуется на главном утесе среди ревущей пены Кивача. Я не мог понять, каким образом пробрался туда маляр, пока сторож не разъяснил мне, что эту надпись сделал он несколько лет тому назад, в сухой год, когда воды в Киваче было меньше, так что над пеной выступали камни, скрытые теперь под водой."

Вообще об этой надписи я узнал из фильма "Цвет нации". Кто не смотрел, очень рекомендую к просмотру.

Ну а мы еще немного прогулялись по парку.

Дальше, через Петрозаводск вдоль Онеги. Дорога конечно на тот момент была просто жесть. Ремонты, реверсивное движение, где можно было простоять пол часа пропуская встречку. Плюс, мест для стоянок практически нет. Не, может они где и есть, но съездов в лес к воде совсем нет. Еле-еле, к вечеру, нашли один съезд, и он вывел нас к прекрасному месту с сосновым лесом и песчаным пляжем. Место называется губа Заячья.

Комаров тут было конечно уууух.

Других туристов тут не было, на пляже были совершенно одни.

Перекусив, решили прогуляться вдоль берега. Оказалось, тут в лесу есть домик, причем такой хороший, с светодиодными прожекторами, датчиками движения, есть гараж, баня и т.п. Хорошее место себе кто-то для самостроя оттяпал) На всякий случай, фото дома выкладывать не буду.

Ушли далеко, время уже 23 часа. Пора возвращаться да ложится спать. От такой дороги мы сильно устали.

[Shel]

День 5 - губа Заячье - Гимрека

Ночью погода испортилась, шел дождь. Проснуться в такую погоду очень тяжело, но надо)

Что-бы приготовить ужин, припарковались под навес и натянули тент.

Первое место куда мы планировали заехать, это Гимрека (Гиморецкий погост). Думал поснимать тут с коптера, но церковь оказалась вся в лесах (

Из ансамбля Гиморецкого погоста до наших дней дошла Рождественская церковь, колокольня, ворота и часть ограды. Рождественская церковь, датируемая 1659-1695 гг., в д. Гимрека, Подпорожского района находится на дальнем ее конце, рассекаемом дорогой Вознесенье - Подпорожье. Рядом с церковью расположены отдельно стоящая колокольня и рубленые ворота с сохранившимися фрагментами ограды на юго-востоке и востоке. Рождественская церковь относится к типичным образцам распространенных в Обонежье шатровых храмов. Прямоугольная в плане клеть четверика поднимает на значительную высоту два поставленных друг на друга восьмерика, служащих основанием шатра. Стройный шатер покрыт тесом и увенчан цилиндрической шеей с главкой-луковицей. По стародавней традиции и шея, и главка покрыты лемехом.

Удачно найденные пропорции всех частей храма создают впечатление соразмерности и красоты. К главному срубу с востока примыкает квадратная клеть апсиды с покрытием в виде бочки и с небольшой главкой на остром верхнем щипце. Вытянутый прируб трапезной под двускатной кровлей расположен на оси здания с запада. Когда-то вдоль западного фасада трапезной находилось высокое крыльцо с двумя самостоятельными всходами. Его разобрали в XIX в., заменив холодными сенями с широкой одномаршевой лестницей.

Фото 2015г.

Все здание церкви поднято на высокий подклет и поставлено на ленточный фундамент. Из формулярных ведомостей известно, что в 1858 г. церковь была выкрашена, следовательно, в то время ее сруб был обшит тесом.

Колокольня во многом дополняет и обогащает силуэт ансамбля. Четверик-поставец, служащий основанием восьмигранного столба здания, довольно низок. Арочные ворота в четверике украшены накладными фронтончиками и декорированы парными колонками по сторонам прохода. Скрытая в срубе лестница ведет на площадку звона, огражденную по периметру резными столбами, поддерживающими шатер. Тесовый шатер с маленькой главкой завершает колокольню.

В 1974-1976 гг. в ходе реставрации колокольня была полностью разобрана. Утратившие несущую способность нижние венцы основания и подшатровое крепление заменены точно такими же. Колокольню заново покрыли тесом, восстановили резное убранство: подзоры, полицы, столбы звона и вход. При восстановлении памятника колонки и фронтончики входа, исказившие произведение народного зодчества, не возобновлялись.

Ворота и ограда Гиморецкого ансамбля ломаной линией замыкают территорию кладбища. К началу реставрационных работ в 1974 г. сохранились прямоугольные в плане ворота под двускатной кровлей с арочным проходом и остатки рубленой ограды, звенья которой соединялись поперечными врубками бревен. Ворота были восстановлены, их кровля заменена тесовой, а стены освобождены от обшивки. Ограда была срублена по старому плану с сохранением прежнего конструктивного приема крепления ее звеньев.

Фото 2015г.

В 2022г. это выглядело так.

Ну и у нас, как всегда. Начали реставрацию, распилили деньги, поставили леса, часть раскурочили и на этом все, реставрация заглохла. Людей нет, замки сломаны материал гниет под открытым небом навеса.

Судя по стенду, реставрация должна была быть окончена в ноябре 2021 года.

Судя по новостям с интернета на конец января 2024 года, никаких изменений там не произошло. И это сильно огорчает.

А мы едем дальше.

[Shel]

День 5 - Щелейки - Вознесенье - Нижняя Водлица - Палтога - Андома гора

Следующая остановка в д.Щелейки.

Деревня упоминается в 1496 году в Оштинском погосте, как деревня Щелейца, Марфинской, а позднее Никольской Оштинской волости.

Тут сохранилась деревянная пятиглавая церковь Дмитрия Мироточивого с трапезной и шатровой колокольней, построенная в 1783 году. Когда мы тут были в 2015 году, церковь выглядела так:

А сейчас так, и это очень радует.

В старинных переписных книгах Прионежья первая запись о существовании в поселении "на Щелейце" церкви Дмитрия Солунского датирована 1583 годом. О внешнем виде предшественниц нынешнего храма остаётся только догадываться. Церковь, обновлённая реплика которой дошла до наших дней, была построена в 1783 году.

В 1834 году бревенчатые стены храма и колокольни были укрыты тесовой обшивкой, разобрано крыльцо, ведущее в храм, а колокольня с церковью объединены громоздким переходом-трапезной, существенно исказившей облик памятника. В 1868 год все шесть глав и бочки покрыты железом. В таком виде архитектурный ансамбль-двойка простоял более века – до 1972 года, когда были начаты исследования и обмеры для составления проекта будущей реставрации уникальной многоглавой церкви.

В плане храм представляет собой прямоугольник, разделённый на две части: меньшую по площади трапезную и большую - собственно церковь. С востока к срубу церкви примыкает пятигранный алтарный прируб. Клеть церкви, значительно возвышающаяся над трапезной и алтарём, имеет небольшие повалы и покрыта крещатой бочкой, из центра которой поднимается глухой восьмери» с луковичной главкой на глухом барабане. В щипец каждой бочки врублены барабаны главок меньших размеров.

При реставрации 70х годов был воссоздан крытый воздушный помост между колокольней и крыльцом.

К сожалению, реставрационные работы в 1970-х гг. осуществлялись плотниками, не обладавшими необходимыми профессиональными навыками – халтура при работе с деревом аукнулась уже через два десятилетия. Храм стоит на берегу, сырость и ветры вкупе с недобросовестно выполненной гидроизоляцией привели к протечкам кровли, древний сруб, в семидесятые годы не подновлявшийся, начал усиленно гнить и зарастать грибком, а главы могли попросту рухнуть в любой момент, ибо вместе со сгнившими бочками держались на честном слове. К началу 2010-х гг. тот же Марк Коляда вновь забил тревогу, но решение вопроса застопорилось в силу отсутствия средств и необходимости прохождения множества бюрократических процедур.

Наконец, к 2014 году, когда к зданию уже попросту страшно было подходить ввиду реальной ежеминутной угрозы обрушения конструкций, вопрос с финансированием и подрядчиком вроде был улажен. В сентябре 2014 года был проведен аукцион, по условиям которого работы должны были завершиться к 5 декабря 2014 года (срок нереальный для работ такого объёма, но в реставрации это в порядке вещей, как бы дико это ни звучало), из областного бюджета выделили средства в размере 15,2 млн руб. В задачи исполнителя входила реставрация кровли, куполов, глав, воссоздание балок перекрытий и стропильных конструкций, огнезащита и антисептирование. К концу 2014 года, уже в зимние холода, горе-мастера разобрали купола, барабаны, верхнюю часть сруба … и в таком состоянии в прямом смысле слова бросили храм на произвол судьбы, отказавшись от дальнейшего выполнения работ. На дворе – зима, снег, оттепель, вновь мороз, весна с дождями, а храм даже укрыть ничем не удосужились, верхние венцы промокли насквозь.

Лишь к лету 2015 года смогли по новой найти уже опытных, проверенных делом реставраторов, которым и пришлось спасать от гибели угробленный памятник. В первую очередь просушили стены, лишь после этого приступили к работам. Были приглашены эксперты, исследовавшие структуру древнего дерева, для анализа степени поражения грибком. Верхние венцы менялись полностью, а в нижних вырезались сгнившие куски бревен, на место которых вживлялись свежие сосновые фрагменты (врезки заметны на срубе), перестилались перекрытия и полы, заново восстанавливалось крыльцо, все барабаны, купола и бочки – обновлена вся верхняя часть храма. Перекосившуюся шестигранную колокольню выпрямили, реконструировали помост-переход, ярус звона, шатер и портик с колоннами над входной аркой. На всё про всё ушло два года и 22 млн рублей вдобавок к первоначальным 15,2 млн.

Около церкви лежит много старинных надгробий.

Вот так это место выглядело раньше. Фото 1942г. из Архива финских вооруженных сил.

После, посмотрев расписание парома в Вознесенье, мы погнали туда, т.к. боялись, что не успеем. Очереди не было, приехали даже раньше, чем надо, уже чуть позже начали подтягиваться машины.

Пообедали мы в столовой в Оште. Хорошая столовка, с хорошими ценами и вкусно готовят.

Следующая остановка, д.Нижняя Водлица (Перхинская), это уже Вологодская область.

Нижне-Водлицкая деревянная церковь построена прихожанами в 1763 году. Колокольня деревянная в связи с церковью. В 19 веке на средства Царскосельского купца Лупакова Петра Прокофьевича Нижне-Водлицкая церковь окружена каменной оградой.

Главный престол в холодной церкви освящен во имя великомученика Георгия Победоносца, придельный престол - во имя преподобного Алексия человека Божия. Престол в теплой церкви освящен во имя мучеников Флора и Лавра.

В 1881 году вместо прежней трехпрестольной выстроена новая деревянная двупрестольная церковь с колокольней в одной связи. В ней были престолы: великомученика Георгия Победоносца и преподобного Алексия человека Божия.

К церкви приписаны семь деревянных часовен. Деревни прихода относились к Оштинской волости Лодейнопольского уезда и за исключением деревни Кедра располагались по берегам Водлицы. В советское время Георгиевская церковь Нижне-Водлицкого прихода закрыта.

Рядом могила протоиерея церкви.

Старенько фото августа 1968 г. из фондов Вытегорского музея.

Дальше опять отвратительная дорога, ремонты и пыль. А уже ближе к Вытегре появляется хороший асфальт. Последняя на сегодня точка, это с.Палтога и Храмовый комплекс Палтогского погоста.

Проезжая тут в 2015 году мы деревянную церковь не увидели, одна была полностью разобрана.

Тогда, гуляя около фундамента церкви нашел на земле старинную монетку.

Деньга 1731г (а деревянная церковь, которую на тот момент разобрали 1733г.)

И опять удивляемся тому, что в этот раз церковь собрана и отреставрирована!

с. Палтога. Здесь на возвышенности в окружении старых берез расположены деревянная Богоявленская (построена в 1733 году) и каменная Знаменская церкви.

Первая, несомненно, представляет гораздо больший интерес. В основе Богоявленской церкви два традиционных четверика — трапезная, крытая на два ската, и собственно храмовое помещение. Необычно завершение церкви — это крещатая бочка («бочкой» называется форма двухскатного покрытия с криволинейными очертаниями, завершающаяся острым углом; «крещатая бочка» состоит из двух взаимно пересекающихся бочек) в два яруса, оканчивающаяся пятью покрытыми лемехом главками. В покрытии ярусов, многоглавом завершении и общей пирамидальной структуре воплотились прионежские архитектурные традиции.

В XIX веке при переделках храм лишился четырех главок из пяти, бочки были обшиты листовым железом, а стены — крашеным «под камень» тесом, на городской манер были также растесаны окна. Пострадал и интерьер: расписное шестнадцатигранное небо было закрыто плоским беленым потолком, гладко оструганные бревенчатые стены покрыли штукатуркой и заклеили обоями в цветочек.

Уже в наше время, в 80-х годах прошлого века, на волне ученого интереса к деревянному наследию России на погосте началась реставрация. Началась, да и прекратилась на полпути. Реставраторы успели вернуть храму утраченные главки, снять чуждое железо с кровель, восстановить серебристый лемех и разгромить поздние наслоения в интерьере. И потом исчезли, как мираж.

Деревянная Богоявленская церковь построена в 1733 г. и относится к типу поонежских храмов с ярусным многоглавым завершением. Самые грандиозные сооружения этой группы — Преображенская церковь в Кижах и Покровская церковь в Анхимове под Вытегрой (сгорела в результате поджога в 1960-е, копия ее выстроена недавно на окраине Петербурга). В отличие от этих церквей с восьмигранником в основе плана, церковь в Палтоге в плане — квадрат с граненым прирубом апсиды и с протяженной трапезной. Формально про нее можно сказать, что ее основной объем — четверик на четверике, но верхний четверик настолько мал и снивелирован бочками, что почти не воспринимается как таковой.

Вообще, все храмы этого круга демонстрировали большое количество конструктивных и декоративных вариаций на одну тему. Но все «ближайшие родичи» палтожской церкви уже утрачены: церкви в Девятинах, Оште, Масельге и Помялове. В XIX веке Богоявленская церковь была обшита тесом, покрашена белой краской и покрыта железом. Такой ее можно видеть на дореволюционных фото.

В 1810 году рядом с Богоявленской была построена каменная Знаменская церковь.

Она имеет крестообразный план, вытянутый по центральной оси. Четверик завершается круглой ротондой и перекрыт куполом.

Его южный и северный фасады увенчаны фронтами. Завершение колокольни не сохранилось, да и в целом церковь выглядит весьма удручающее — от храма остались только треснувшие вдоль и поперек стены да горы мусора.

Внутри, много старинных надгробных плит.

Старое фото Палтожского погоста. С. М. Прокудин-Горский. 1909 год

Уже вечереет, пора искать место ночевки. Решили поехать на гору Андома. Там рядом есть местечко на берегу, в выходные там конечно народу, но в будни там никого.

Сначала заглянули на саму гору Андома (Андомский геологический разрез)

Разрез девонских отложений. Андома-гора возникла в результате движения ледника и является гляциодислокацией.

Абсолютная высота около 85 метров.

С нее открываются потрясающие виды на Онегу.

А это видимо кто-то не рассчитал, или местный под градусом был.

Надеюсь машину оттуда всё-таки убрали.

А потом на стоянку.

Собственно, на этом наше путешествие и заканчивается. На следующий день мы поехали в деревню, а еще через несколько дней уже домой в МСК. Вот такая небольшая поездка у нас получилось.